Gemma Muñoz, experta en moda, sobre la camiseta de España: "Ha pasado lo que ocurrió con las zapatillas deportivas y las sudaderas hace años: han dejado de verse como una prenda deportiva. En los años 90 las Spice Girls ya llevaban camisetas de fútbol y chándales de Kappa"

La camiseta blanca de la Selección Española para el Mundial 2026 está agotada en las tiendas oficiales. Detrás del agotamiento hay un diseño vintage que bebe de manuscritos de los siglos XVII y XVIII, un ejército de celebrities que la han convertido en tendencia de streetstyle y un fenómeno global que lleva años cociéndose a fuego lento.

Haber llegado a la final tiene gran parte de culpa, pero no es el único motivo. Lo curioso es que, a pesar de que el boom ha sido con la segunda equipación blanca, la primera (la roja) también agotó existencias antes de las semifinales con Portugal.

Detrás de este fenómeno superventas hay una elección de diseño muy inteligente. Según recoge el diario AS, la segunda equipación toma como referencia la tradición literaria del país: el color evoca el blanco roto de las páginas de un libro, los grafismos se basan en los dibujos de libros y manuscritos clásicos españoles, y las mangas y el cuello incorporan detalles en dorado y burdeos. La inscripción "ESPAÑA" en la parte posterior del cuello incluye la distintiva letra Ñ, que celebra el idioma y su herencia cultural. En la página oficial de Adidas la camiseta sigue mostrando como únicas opciones de talla algunas medidas concretas; el resto aparece sin stock.

El éxito no se limita a los partidos. Cada vez son más las celebrities e iconos de moda que publican fotografías en sus redes con esta equipación en looks urbanos, convirtiéndola en tendencia de streetstyle. Desde Rosalía o Penélope Cruz hasta Nicole Wallace o influencers como Marina Barrial o Inés García. 

Son muchas las tiendas que han anunciado el "agotado" hace semanas y otras que no paran de reponer. El negocio ha llegado hasta Wallapop y Vinted, donde camisetas de jugadores como Mikel Merino o Lamine Yamal superan el precio original de venta.

Para entender qué hay detrás de esta moda viral, el artículo original entrevista a Gemma Muñoz Domínguez, Coordinadora Académica del Título en Comunicación y Gestión de Moda de la Universidad Villanueva y profesora de Fashion Branding. Su perfil académico se verifica en la web de la universidad y en su perfil de Google Scholar, donde publica sobre comunicación de marcas de moda.

La experta plantea que la camiseta de fútbol ha sufrido un proceso similar al de las zapatillas deportivas y las sudaderas: han dejado de verse como prendas exclusivamente deportivas. Señala que esto no es nuevo: en los años 90, Mel C de las Spice Girls ya incorporaba camisetas de fútbol y chándales de Kappa a sus looks, algo rompedor en un territorio entonces muy masculino. 

Sobre el éxito del diseño vintage, Muñoz apunta a la nostalgia vicaria: un color, una tipografía o un escudo pueden transportarnos a un momento de nuestra infancia o incluso a una época que no vivimos. Y sobre las colaboraciones entre marcas deportivas y firmas de lujo, explica que éstas no crean la tendencia desde cero, sino que la amplifican y la legitiman.

La experta propone varias formas de llevarla: con vaqueros para un estilo relajado, con falda larga si se busca algo más sofisticado (anudándola un poco para que no dé imagen desproporcionada), con pantalón tipo sastre o con una americana para equilibrar lo deportivo y lo sofisticado. La clave, según ella, es que la camiseta no monopolice el estilismo.

Según recoge la BBC en un reportaje de abril de 2026, las dos grandes marcas de equipaciones deportivas (Adidas y Nike) han marcado un giro notable en sus lanzamientos para este Mundial, con colecciones mucho más inspiradas en streetwear que en el equipamiento tradicional de corto, medias y botas. 

Nike presentó sus camisetas de local con un cortometraje protagonizado por jugadores como Virgil van Dijk y Cole Palmer que lucían las equipaciones con vaqueros, cargo trousers y zapatillas. Adidas fue más allá: lanzó las equipaciones de visitante en Los Ángeles con Kendall Jenner y Damson Idris como modelos, vestidos con pantalones acampanados, denim desgastado y minishorts. Sam Handy, director global de fútbol de Adidas, lo explicaba así a la BBC: llevan tiempo sabiendo que "los mundos del streetwear, la música, la moda y la cultura convergen en el fútbol como una pasión compartida universal". Y apostillaba: "tardó unas cuantas temporadas en que todo el mundo lo viera".

El fenómeno tiene nombre en la jerga de la moda: se llama blokecore, una tendencia nacida de la cultura futbolera británica de los años 80 y 90 que combina camisetas retro de equipos con jeans, botas Dr. Martens y piezas de herencia masculina. TikTok registraba casi 350 millones de visualizaciones bajo el hashtag #blokecore antes del arranque del Mundial, un volumen que explica por qué la tendencia ha dejado de ser nicho de terraza británica para convertirse en lenguaje global. 

Según explicaba ELLE UK, la periodista Lauren Cochrane (fundadora del newsletter Style of Play) compara directamente el césped de un campo de fútbol con las aulas de Central Saint Martins: ambas cosas alimentan el mismo ecosistema estético. El blokecore no es una invención de 2026, pero el Mundial la ha catapultado a una escala inédita.

No es sólo una cuestión estética: hay cifras. El mercado global de merchandising futbolístico estaba valorado en 15.900 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 29.000 millones en 2034, según los informes del sector. El mercado de camisetas oficiales de fútbol por sí sólo vale 11.740 millones de dólares en 2026. Cuando Adidas diseña una equipación pensada tanto para la grada como para la pasarela, no está siendo inocente: está pescando en un río que crece un 5,3% anual y que ya no se nutre sólo de hinchas, sino también de consumidores de moda que nunca han pateado un balón.

Las colaboraciones entre moda y fútbol ya no son un experimento esporádico sino una línea de negocio estructurada. Kylian Mbappé protagonizó la campaña de Verano 2026 de Dior, fotografiado por David Sims bajo la dirección de Jonathan Anderson. Burberry incorporó a Declan Rice en su campaña de Otoño-Invierno 2026.

La colaboración Martine Rose x Nike rinde homenaje a las Lionesses, la selección inglesa femenina de 1971. Gabriela Hearst diseñó los uniformes de Uruguay con lana reciclada uruguaya. El fútbol, ese espacio que durante décadas fue territorio exclusivo de hombres con bufanda y barriga cervecera, se ha convertido en uno de los escaparates más codiciados de la industria del lujo.

Y aquí está el ángulo que agranda el tema. Lo verdaderamente notable de la camiseta blanca de España no es que se haya agotado (las selecciones que llegan lejos siempre venden mucho), ni siquiera que la lleven famosas en Instagram, algo que viene pasando desde que Bella Hadid se puso una camiseta retro de Adidas con Levi's 501 en 2024, según Cosmopolitan UK.

Lo notable es que Adidas y la RFEF hayan elegido un diseño que no vende al fútbol, sino que vende una identidad cultural. La Ñ como protagonista del cuello, los manuscritos dorados de los siglos XVII y XVIII en las mangas, el blanco roto que imita el papel viejo de una biblioteca: no están diseñando una equipación deportiva, están diseñando una prenda de identidad nacional con gusto por lo retro. 

Por supuesto, el Mundial terminó, la Selección ha salido del foco y la fiebre bajará. Pero la normalización de la camiseta de fútbol como prenda de armario femenino, ésa ya no la quita nadie.

Fotos de @ineesgarcia | @originals_tw

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